| 科索沃的塞族人——少数派中的少数派 历史上，塞族人、阿族人与其他民族（如罗姆人）长久混居在科索沃这片土地。然而近几十年来的纷争，急剧影响着这里的人口构成。塞族政府用行政命令与军队驱逐科索沃的阿族人，而“科索沃解放军”则用近乎恐怖袭击的方式，赶走所有的其他人。 战事平息后，大部分被驱逐的阿族人都得以返回家园。但其他族群，尤其是塞族人，则因为恐惧，长久难以返回世代居住的科索沃。这也导致目前居住在科索沃的塞族人，只占地区总人口的不足5%。 让塞族人恐惧的原因有很多，但最主要的，莫非极端民族主义的“科索沃解放军”及其余孽。1999年的停战协议中，除了要求塞族人撤军，也包括解除“科索沃解放军”的武装。但随后的阿族人政权，始终对同族的科索沃解放军抱以同情态度，而未加以彻底取缔，甚至军中一些成员还“改头换面”加入了科索沃的新政府。至今，在科索沃很多建筑上，还能见到崭新的科索沃解放军（“乌切卡”）标志。  科索沃《宪法》规定，国家不设国教，一切种族、宗教一律平等。这看似美好的条款，却在执行中遇到了重重障碍。如塞尔维亚语同阿尔巴尼亚语一样，都是科索沃的官方语言。然而在科索沃旅行时，到处都能看见路牌上的塞尔维亚语标识，被人用黑漆涂掉。这种“恨及文字”式的仇恨，让人不寒而栗。     除了“一寸领土都不能丢”的情感，更关键的是：科索沃是塞尔维亚民族精神的重要发源地。 14世纪有一位拉扎尔大公（Prince Lazar），他在塞尔维亚人心中的地位，堪比中国的秦皇汉武。他击败了入侵的土耳其奥斯曼军队，重新统一了濒临解体的塞尔维亚帝国，并一度将其打造为历史上最强盛的时期。因而他也被塞尔维亚人尊称为“沙皇”（Tsar）。 他“指点江山”的雕像，现在就矗立在科索沃最大的塞族人聚居地，米特罗维察的市中心。    而在美国芝加哥，当地的塞族人甚至专门修建了一座外观完全相同的“新格拉查尼察修道院”。 拉扎尔大公同样死在科索沃，那是1389年一场同奥斯曼人的惨烈战争中。唯一“庆幸”的是，他的敌人：奥斯曼帝国首位苏丹穆拉德一世，也死在这场战役中。而阿尔巴尼亚人，正是因为当年曾被奥斯曼帝国统治，才改信了伊斯兰教。如今的科索沃，塞族人与阿族穆斯林却依旧继续着与600多年前如出一辙的纷争，何尝不是一种讽刺？ 米特罗维察——亲历一场抗议 现今，完全属于塞尔维亚人的科索沃城市只剩半座，正是拉扎尔雕像所在的“米特罗维察”。一座步行桥隔开了南岸的阿族区与北岸的塞族区，也让这座小城分裂成截然不同的两半。  2013年的协议，让塞尔维亚正式承认了科索沃对所有塞族区域的管辖权，同时撤出了自己的执法人员，而科索沃也同意塞族居民一定程度的自治权。但结果却是，这里成了名副其实的“三不管地带”。在当地塞族居民的抗争下，科索沃政府进不去，塞尔维亚政府管不了，整个城市几乎处于无政府状态中。在到这里之前，科索沃朋友就劝我不要去，起码不要把车开到对岸去。我听了他的后半句，将车停在安全的南岸，步行走过了这座桥。 对岸桥头耸立的纪念碑，正是为了纪念死于“科索沃解放军”之手的塞族同胞，仿佛在向对岸发出无声的抗议。         米特罗维察塞族人对此的回应则是，用土堆和石块，在桥头筑起了一座路障，阻挡一切来自南边的科索沃执法车辆进入城市，也让这里的对峙局势变得剑拔弩张，一触即发。而那队学生游行的终点，正是这座简陋的路障。而对面待命的大批科索沃警察，正虎视眈眈地观察着他们的任何举动：  后记 离开科索沃的路上，我在普里什蒂纳郊外看到一座怪异的建筑，楼顶竟是美国的自由女神像。不知建筑的主人想通过这座雕像表达什么思想：对自由的向往，抑或对自由女神背后那个国家的向往？  或许的确有一部分科索沃人，已经拥有了一些“自由”。但超过四分之一的失业率，以及在塞族社区看到的现状，让我明白他们距离真正的自由还太远。 |
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xiaoye